漠南，内蒙古的别名。

在蒙古高原中间横亘着一条绵长的戈壁荒漠带，这道地理天堑以北为漠北蒙古，也称外蒙古（今日的蒙古国及俄罗斯部分地区），以南则为中国漠南蒙古或称内蒙古。

有段时间没更新了。之前写了几篇小兴安岭的游记，有点厌倦（还差两篇截稿），于是准备先写写去年秋天的内蒙之行。

说起来，这次短暂旅行缘起突然。一位搞艺术的朋友痴迷蒙古，十一期间特意从广东远赴锡林郭勒。跟着他在朋友圈里神游一番后，实在心痒，故而决定照相同路线也走一次。

他的旅行从呼和浩特开始，之后一路北上，经苏尼特右旗（西苏旗）到中蒙边境的二连浩特，继而东折苏尼特左旗（东苏旗）、阿巴嘎旗，最后终结于锡林浩特。我此行唯一不同，是在呼市与西苏旗之间加上了朱日和镇。没错，就是那个经常搞军事演习的朱日和。

高铁通车后从北京到呼市愈发便捷，全程仅需两个多小时。十月中旬的一个傍晚到达那里，气温已在冰点上下。当晚发往朱日和镇的火车要半夜十一点多，因此我尚有一段时间可自由支配。

这是我第三次来呼市（年游记请参阅：包头、呼市二日）。说真的，我对这里并没有什么感觉。虽然作为民族自治区首府，但满大街讲着晋语的居民让我觉得它更像一座山西城市。如果非要扯上什么民族特色，市区的回民风情则大概要比蒙古风情浓郁得多。

高铁首发站北京西直门火车站

车过八达岭，官厅水库出现在窗外

宣化古城

河北的边陲怀安县，过了这里就是内蒙了。怀来、宣化、怀安，一路上这些颇有政治意味的地名，反映的是农牧两大阵营持续两千多年的拉锯与纠葛

内蒙的边上是黄土高原向蒙古高原的过渡

蒙古高原上，先前嶙峋突兀的山峦变得愈加平缓、圆润

出了火车站，坐新近开通的地铁去内蒙古大学旁边的满都海西巷，那里据说是呼市蒙餐最为集中的街道。按照朋友推荐，选择在巷子里一间布里亚特餐厅吃晚饭。

一顿热量十足的晚饭后本以为会不惧寒冷，却没料到室外温度越发低迷。没办法，只好靠暴走来取暖。出了餐厅，去到附近一家专营蒙文出版物的网红书店打卡。在这样一个阅读变成稀缺习惯的时代，尚有人能逆潮流而动，选择在市区繁华地段开设一家小语种书店，实在让人既惊又喜。

呼和浩特火车站前的温馨提示。我的上一部手机，就是在呼市被偷走的

内亚书店位于内蒙古大学对面一家眼镜店的楼上，里面既可以看书，也可以在茶座上打发时间

书店里有一座小型蒙古包

世界各国出版的成吉思汗传记

我在书店里的收获的两册书

离开书店，时间尚早，于是便徒步走到大召附近。晚间的呼市和多数北方城市一样，商店早早关了门，街上少有行人。到了大召，发现自己有足够时间继续步行到火车站，于是沿着中山西路与锡林郭勒北路走到了车站。

检完票走向车厢途中，一位扛着大包行李的乘客在我身旁匆匆讲了一句蒙语。我没听清他说什么，但这是我在呼和浩特5个小时里听到的唯一一句蒙语（除了地铁车厢里的蒙语报站）。

火车正点发车。在清朗凛冽的夜空下，向着牧区，向着锡林郭勒，向着蒙古人众多的地方驶去。

席力图召山门墙上一则耐人寻味的温馨提示

“起床了，起床了，马上到朱日和了。”

凌晨，我被乘务员叫醒。看一眼手机，北京时间四点刚过。下了床铺，借着月光窗外已是另一派风景——浑圆的矮丘和肆意生长的芨芨草是眼前这空旷大地上唯一的注脚。低头又看了眼手机，发现一条刚刚没用看到的短信，提示我已进入鼠疫地区。

凌晨四点半到了朱日和，外面一片漆黑，气温已在冰点以下。在火车站旁找了家宾馆，继续补觉。

睁眼醒来已是早上九点多。窗外，烈日当空，蓝天下一片金色的荒芜。一夜之间就从繁忙的都市到了牧区深处，这让我有点恍惚。

朱日和位于苏尼特草原腹心，不知是否因此得名，总之它在蒙古语中的意思是“心脏”。镇上，一条国道贯穿南北。除了部分在此吃饭、加水、补胎的过路司机，更多人只是裹挟着烟尘匆匆驶离。纵然艳阳高照，这里依旧满是寂寞与凄凉。那些想要体验黄沙小镇的人们，根本不用去到新疆、甘肃，或是美国西部，朱日和就有他们想要的一切。

我此行的目的是为了看两处古迹，一个是毕鲁图庙（完满贝乐寺），另一个是德王府。两处都在镇区郊外，包车前往是最好的方式。宾馆门口刚好聚着几位闲谈的司机，与其中一位商量好价格后，出发先去镇子南面的毕鲁图庙。

寺庙始建于年，九世班禅曾于20世纪三十年代驾临此地。清朝是藏传佛教（黄教）在蒙古地区发展的黄金时期，统治集团的大力推广是曾经骁勇善战的蒙古民族变得愈加温和、顺服的重要原因。那时的蒙古高原，是一个并不逊色于西藏的典型喇嘛王国。根据统计，清朝中期，内札萨克蒙古（涵盖今天内蒙古自治区大部分地区）藏传佛教寺庙数量高达多座，喇嘛人数约15万人左右。而外蒙古喀尔喀地区在清代寺院数量也有余座。（参见：金海等著《清代蒙古志》，内蒙古人民出版社）

这些以今人眼光看来是宝贵文化遗产的佛寺建筑群落，在席卷全国的“文革”中几乎无一幸免，大量具有高度历史、艺术价值的文物灰飞烟灭，众多寺院被整体夷为平地。

根据资料显示，毕鲁图庙不仅是西苏旗始建年代最早的寺庙，也是目前旗内唯一幸存者。虽然此庙在十年浩劫中遭到毁灭性破坏，但大殿却因被征用为战备粮库得以保留。

从朱日和去毕鲁图庙的公路。望着眼前的旷野，想想昨天居然还在城市里，不由产生一种恍惚感

庙前的13座白塔，象征西苏旗曾经的13座庙宇

偌大的寺院，只有我一个游客

“文革”中因被当作粮库而幸存的大殿

大殿台阶上的藏文石刻

大殿后面的杂草堆中散落着许多寺庙从前的旧物

大殿的门上着锁，本以为旅行到此结束。转身的刹那，发现殿前文保碑上的朱红大字记载殿内有“艺术价值颇高”的壁画。这激起了我的兴趣，于是走到旁边的平房区，心想这里应该是教职人员居住的地方。果然，其中一个房间内有一位老大爷，正坐在屋里晒太阳。于是，我敲门入内。大爷长着鹰钩鼻的蒙古脸让我自动切换蒙语交流模式，先向他问好，之后用十分蹩脚的书面语告诉他我想进大殿参观。没想到，他竟如此痛快，二话不说拿起一串钥匙领我朝大殿走去。

途中，他还好奇地问我从哪里来，又是怎样到这里的。我如实告知，可是在解释到我是从朱日和打了个出租车到寺庙的，他却怎么也听不明白。后来一想，可能是因为我用的是“такси”（也就是taxi）这个在外蒙古更常用的说法，而当地却有另外的词汇代指出租车的缘故。

寺内的僧舍。就是在这里我找到带我进殿参观的老大爷

紧闭的殿门

让我诧异的是，殿内四壁皆白，并没有壁画。我想，大概从前是有的。后来做了社会主义的粮仓，人们自然不再需要这类的精神鸦片。

从毕鲁图庙回到镇上，去车站旁的朱日和馅饼店吃午饭。这间餐厅在这里小有名气，很多途经此地的游客还慕名而来。分别点了牛肉、羊肉和驼肉馅饼，味道还好。可能因店家使用当地特色的胡麻油烙制，刚开始吃还有点不习惯。

刚要离开寺院时，身后一声巨响，之后一朵小型蘑菇云腾空而起。后来问载我回程的司机，他说那是个铜矿

吃过午饭，司机继续载我去德王府。德王府是苏尼特末代王爷孛儿只斤·德穆楚克栋鲁普的故居。德王这个人大概算是20世纪中国最有争议的人物之一，我对他的活动有个大概了解，但所知不深。我以为对于历史人物，任何非黑即白的评价都没有什么意义。判断他们的公与过，更多还要考虑当时的历史大环境，不能武断地以当下为立足点进行考量。

王府始建于年，系锡林郭勒盟第一座定居王府。府邸在建国前、后均遭受严重破坏，现存房屋大多是年起陆续修复的。旷野上，几组并列的中原汉地合院式建筑显得异常突兀，让人有种穿越时空的感觉。这些房子和同等级的北京王府相比，无论是工艺还是建筑等级，都稍显逊色。但要知道，这座德王府是修建于一个交通极不发达的年代，几乎所有建筑材料以及工匠都从内地远道而来。因此，即便是修建这样一座看起来并不是非宏伟的王府，在当时的条件下，也堪称靡费甚巨。

草原深处的德王府

王府前的草场

上图：20世纪30年代的德王府东辕门旧照

下图：修复后的东辕门

修复后的王府正门

上图：20世纪30年代从德王府正门看影壁墙

下图：现在的景象，曾经大门立柱上那些精美的木刻已经消失

王府正门前的原装上马石与石狮

王府墙根下散落的石柱础默默向游人诉说这里从前的遭遇

王府旁边不远处的一片草原上散落着许多残砖碎瓦，这里是从前九世班禅的驻锡地——当地著名的温都尔庙。遗憾的是，建国后，这里被夷为平地

温都尔庙上世纪三、四十年代老照片

王府后身有一座敖包山，那里视野绝佳

从敖包山上下来，司机接我返回朱日和，在那里他已帮我联系好去往西苏旗的小车。

到达西苏旗，刚好赶上去二连浩特的车。暮色里，火车在荒原上疾驰，枯草逐渐被戈壁取代。沿途经过的车站，终于再也无法用汉语知解其义，“楚鲁图”、“郭尔奔敖包”、“夏拉哈马”、“查干特格”、“赛乌苏”......

西苏旗火车站名叫赛汗塔拉站

年6月17日，被称为“红色文艺轻骑兵”的乌兰牧骑在西苏旗成立

苏尼特右旗去二连浩特的火车上

同车的旅客身穿印有“MONGOLIA”（蒙古）字样的夹克

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